在我童年的時候提到「去飲茶」，必定是指上中式茶樓喫茶，在那個年代不少人會把茶樓稱作茶居。而我兒時上茶樓飲茶的機會實在多的是，因老爸是位一天要走到茶樓兩次才安樂的人，祇要茶樓沒休息，這個習慣可說是風雨不改、全年無休；亦由於這個原因，祇要我想去就可跟著去，或是按每日例行的時間跑到茶樓找老爸便行。老爸在每天晨運過後，必先到冠海茶樓品茗過後才開工，冠海位於現時合和中心對面，是一整座四層高的茶樓，除了地舖外樓上的全是茶樓範圍，地方可說很大，灣仔過去一整座的茶樓還有現址大有商場的英京、修頓附近的雙喜等；這類茶樓都有一個特色，就是甫進大門便對著一道闊闊長長的梯級，梯級旁總有著賣唐餅和禮裝伊麵的玻璃櫃檯，還有向著大街的牆壁上總會掛了一個頗大的鐘，這些標準格局就像要告訴人他們是有規模的茶樓，因為當時小茶樓可不少，如春園街裡的同心就祇是一個地舖位，稍大一點有大佛口附近的肥仔記，亦祇是兩層狹小的樓層而已。
走進舊式茶樓，給人最深印象當然是大水煲和痰罐，樓面員工拿著毛巾及水煲穿來插往，口袋裡是木筒筆身的斑馬牌原子筆，咀角及耳背不時插著香煙，這都是茶樓另一特色。而當時的茶樓是比較多用卡位，冠海的前廳和靠窗都是卡位，沿窗的一排更在天花裝上鐵勾鐵架供人掛上雀籠，那個年代就是這樣，愛雀的一群總聚在茶樓你一籠我一籠，就算捧上兩籠亦不覺手軟，靠窗那邊是他們天地，而老爸不愛雀，總喜歡穿過前廳卡位走到後邊的圓檯坐，一張張是沒舖檯布的四人圓檯，粗鐵枝銲接的檯腳看似相當重，檯面放了個洗杯碟的盅和牙簽盒，亦不似現在把碗筷預早擺放。而以比率來說這裡的圓檯比雙喜較多，雙喜差不多大部份都是卡位。熟客們都有一定的規律，坐的範圍來來去去是那幾張檯，樓面員工與客人亦有一定的默契，甫坐下自會遞上慣常的茶葉和焗盅，不少客人亦會回贈一口香煙，當時用的多是焗盅而非茶壺，一般要上三四人或有所要求才會遞上茶壺，而茶壺與現時常見的平蓋及壺咀向上是略有分別，那些茶壺是深啡色，有高圓的蓋和壺咀向下；至於焗盅，正確點或稱茶盅，可說是個刁難我的器具，燙手之餘亦難以把茶準確地倒進杯裡，記憶中找不到用上多少時間來令它臣服，總之最後是難不了我！
記得當年的燒賣沒有蟹子也沒有橙色一點，山竹牛肉外亦有近年漸少機會吃到的干蒸牛肉，除此外還有不少已漸退出現今點心壇，例如鴨腳紮、棉花雞、荷葉飯、大包、把鵪鶉蛋燒賣上的蛋換上豬「潤」而成的豬「潤」燒賣、豬「利」豬肚燒賣等，這些點心都令人相當回味，回味的不止是味道，還有那份的感覺。而賣點心的方式與現在大有不同，過往是揹著盛點心的大托盤或抽著大蒸籠喊賣，輕的重的都是這樣，干蒸點心才會用上小蒸籠，而排骨、鳳爪這類就祇是一碟碟放在一個大蒸籠裡賣，還記得冠海有獨立的腸粉房和甜餅房，等不著叫賣可走到自取，熱騰騰的腸粉就當著客人在腸粉房一邊弄出來，款式與今相若，好像是多了豬「潤」腸，而甜餅房負責的是甜吃榚點和煎堆鹹水角等，最愛是它的白糖糕和芝麻卷，真的做到甜而不膩。而那個年代是沒有用上點心記錄咭，當埋單時候樓面員工會替你算一算籠和碟數目，寫過銀碼就自行到櫃檯結賬，若是櫃檯附近，樓面員工就會向掌櫃直接喊出價錢，甚麼「開泥拿住件衫」是代表出來的茶客是五元三角，而「棺材板」就正正是四塊半，相當有趣，還有其他的術語，但都己忘得一乾二淨。除了早茶的冠海，老爸下午三時必會到雙喜與行家來個午茶小聚，相若的格局，是多了一層閣樓，而閣樓亦可通往隔鄰專營晚市的同名酒家，一邊茶樓一邊酒家； 雙喜的座位比較緊密，多個承著大水煲的座就放在卡位旁，與痰罐各據領土，牆上掛了數張那個年代的掛畫，還有那個黑底白字的警告牌「隨地吐痰得人憎，罰款二仟有可能…」，這個牌過往不少食肆都會發現，近年就不覺有了。
其後冠海結業，擱了幾年改成合和實業的寫字樓，再過數年拆了，至今仍沒起樓，而冠海給我除了是它本身的印象外還有隨之而起的記憶，最深刻是在冠海二樓目睹鄰居的那隻小狗阿財給捉狗隊抓去，一隻與我交情很深的小狗，可是鄰居就是不願把牠領回，親眼看到很不好受，哭了好幾天。 沒有冠海老爸改了去肥仔記，過了數年後老爸便走了，其後上茶樓的時間就隨老爸的離去而大大減少，到八十年代人們大都被堂皇的新式酒樓所吸引，舊式茶樓便日漸凋零一一結業，數年前雙喜都已改建成新廈，而小時候的飲茶回憶亦就此長埋心裡。
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